以服裝設(shè)計(jì)大師瑪?shù)铝铡ぞS奧內(nèi)（Madeleine Vionnet）的130套生平作品為主題的展覽“Madeleine Vionnet，Puriste de la Mode”，正在法國(guó)里昂裝飾藝術(shù)博物館進(jìn)行。展覽為期半年，讓數(shù)不清的時(shí)裝愛(ài)好者有充分的時(shí)間去領(lǐng)略維奧內(nèi)在1912年至1939年間開(kāi)創(chuàng)性的女裝風(fēng)華。
這群時(shí)裝愛(ài)好者之中也包括了Christian Dior的創(chuàng)意總監(jiān)約翰·加利亞諾和Chanel的主設(shè)計(jì)師卡爾·拉格斐。加利亞諾出道初，就是以精致的斜裁手法給自己添加光環(huán)，因而他有更加充分的理由來(lái)向斜裁手法的創(chuàng)立者、“斜裁大師”維奧內(nèi)致敬——他甚至鼓動(dòng)自己所有的員工“務(wù)必都去觀看、學(xué)習(xí)”。一向有些冷冰冰的卡爾·拉格斐也準(zhǔn)備承認(rèn)維奧內(nèi)的設(shè)計(jì)在女裝歷史上的重要性，即便時(shí)尚界早已約定俗成般擁戴同時(shí)代的可可·香奈兒才是最重要的“女性身體的解放者”。
從一件維奧內(nèi)設(shè)計(jì)于1936年的晚裝就可以明白她的風(fēng)格——斜裁、露背、白色縐紗、古典希臘式的流線型、飄逸而舒適、毫無(wú)束縛、自由自在，從中亦可看出她的自信。1960年，她自我評(píng)價(jià)說(shuō)：“我設(shè)計(jì)的不是什么潮流，而是想指向女裝最終的永遠(yuǎn)。”那時(shí)候，她已經(jīng)關(guān)閉自己的設(shè)計(jì)沙龍21年了，但沒(méi)人對(duì)此有異議。
一切因斜裁而發(fā)散
1876年，維奧內(nèi)出生于法國(guó)的奧貝爾維利耶，家境貧寒的她12歲便去巴黎的裁縫店當(dāng)幫工，18歲匆匆結(jié)婚，不久即告離異，不愉快婚姻帶來(lái)的一個(gè)孩子也夭折了。她只身來(lái)到倫敦，在邦德街的凱特·貝莉制衣店里學(xué)習(xí)裁縫技術(shù)。1900年她再度回到巴黎，在多個(gè)當(dāng)時(shí)知名的服裝公司工作后，她有了非常成熟的制衣技藝與主張廢除女子緊身胸衣的執(zhí)念。1912年維奧內(nèi)開(kāi)設(shè)自己的時(shí)裝店，終于可以開(kāi)始用個(gè)人化的定制服裝來(lái)表達(dá)、推行設(shè)計(jì)想法——摒棄了傳統(tǒng)的利用硬骨作襯的高領(lǐng)和緊身胸衣的構(gòu)造，使服裝的外部輪廓線更為自如，“用自然的方式表達(dá)人體”。
維奧內(nèi) “表達(dá)人體”的方法首先基于她注重人體，卻又對(duì)畫(huà)平面草圖不感興趣，設(shè)計(jì)時(shí)，她都是直接在人體模型上反復(fù)試驗(yàn)——纏繞、打褶、別布和剪裁，不厭其煩，直到滿意為止。而她的模型是自己用木頭、帆布扎成，按人體比例縮小成約一米左右，帶有人體必需的關(guān)節(jié)，能夠自然地表現(xiàn)人體運(yùn)動(dòng)時(shí)的活動(dòng)幅度及姿態(tài)。
1920年，維奧內(nèi)獨(dú)特的裁剪方法終于成熟，那就是奠定她永恒聲名的斜裁法（bias-cut）——巧妙地運(yùn)用面料斜紋中的彈拉力，進(jìn)行斜向的交叉，也有人稱這種服裝為“手帕衣服”（handkerchief Clothes）。
斜裁法最困難的莫過(guò)于邊緣的處理，維奧內(nèi)經(jīng)常運(yùn)用菱形、三角形的接合制成裙裝下擺，還有抽紗法、縫補(bǔ)法、刺繡，以及由貼邊處垂下的長(zhǎng)條縫飾等千變?nèi)f化的多種處理手法。當(dāng)1922年維奧內(nèi)的服裝發(fā)布會(huì)上出現(xiàn)這些斜裁服飾時(shí)，同行們無(wú)不受驚，巧妙的縫制搭配也就罷了，她的服裝還毋須像常規(guī)那樣在邊側(cè)、后背開(kāi)門、扣袢，而是不使用任何鈕扣、別針或其他系縛物，僅僅利用斜紋之伸張力，即能輕易地穿上脫下。穿著這種衣服的女性，曲線自然流露，又輕松自在。對(duì)此，創(chuàng)造了戰(zhàn)時(shí)“新風(fēng)貌”（New Look）的時(shí)裝大師克里斯蒂·迪奧心甘情愿地表示過(guò)：“瑪?shù)铝铡ぞS奧內(nèi)發(fā)明了斜裁法，就因這一點(diǎn)，我要稱她是時(shí)裝界的第一高手。”
比香奈兒更加性感
由斜裁法做基礎(chǔ)，維奧內(nèi)又創(chuàng)造出當(dāng)時(shí)名噪一時(shí)的露背式晚禮服、修道士領(lǐng)及斜角花瓣式裙。這種獨(dú)創(chuàng)的技藝很難復(fù)制，很長(zhǎng)時(shí)間都讓同行望塵莫及，其獨(dú)到之處，與其說(shuō)是一種款式，不如說(shuō)是造就了一種嶄新的女裝結(jié)構(gòu)。因而，維奧內(nèi)又被人稱為“服裝建筑師”。她自己也說(shuō)：“相比于畫(huà)家，我可能更多的是一個(gè)雕刻家——對(duì)形狀比對(duì)顏色要敏感。”
比較與她同時(shí)崛起的可可·香奈兒那種從男裝中擷取中性、日常化元素的“新女性”特色，維奧內(nèi)設(shè)計(jì)的服裝仍具有上流社會(huì)生活方式的遺風(fēng)，如1926年的低腰蝴蝶花結(jié)裝和1927年有圓形金屬飾片短上衣，都是富麗、奢華之作，更趨于性感。
在里昂裝飾藝術(shù)博物館的雙層展覽中，維奧內(nèi)的設(shè)計(jì)風(fēng)格和精湛技藝都得到了充分的展示——人們對(duì)于她使用過(guò)的人體模型發(fā)出喟嘆，幻燈片和觸摸式電腦屏幕把她的斜裁法更直觀地剖解給觀者，還附贈(zèng)了與此有關(guān)的書(shū)籍、750幅圖案和75本相簿。
“這是一個(gè)講述設(shè)計(jì)師才智的、有啟蒙意義的展覽，”館長(zhǎng)帕梅拉·哥布林（Pamela Golbin）說(shuō)，“而不僅是關(guān)于一位堅(jiān)定而對(duì)服裝充滿幻想的女人的故事。”她希望現(xiàn)在的設(shè)計(jì)師——尤其是已經(jīng)擁有自己時(shí)裝品牌的年輕設(shè)計(jì)師——能從這次展示中學(xué)到維奧內(nèi)設(shè)計(jì)生涯的“純凈”，“這種可貴的純凈，不僅表現(xiàn)在她對(duì)于技藝的執(zhí)著，也體現(xiàn)在她的處事態(tài)度上。”
維奧內(nèi)63歲時(shí)，即關(guān)閉了自己的時(shí)裝屋，安度晚年——盡管她一直活到了98歲，于1975年辭世。Madeleine Vionnet這個(gè)創(chuàng)立于1922年的品牌，其后幾經(jīng)易手，逐漸式微，但斜裁法一直被后輩設(shè)計(jì)師廣為發(fā)揚(yáng)。
最近，擔(dān)任過(guò)6年Valentino品牌主席的意大利人馬佐托（Matteo Marzotto）和Marni品牌執(zhí)行總裁吉亞尼（Gianni Castiglioni）一起買下了Madeleine Vionnet，兩人各持一半股份，設(shè)計(jì)師已經(jīng)確定為曾給Miuccia Prada做了12年助手的魯?shù)婪颉づ晾飦唫惣樱≧odolfo Paglialunga）。
