盡管時尚圈已經習慣了創意總監的來來去去，但沒有什么比兩年前 Lanvin 的高層變動更引發爭議的了。時任 Lanvin 創意總監的 54 歲摩洛哥設計師 Alber Elbaz 當時 剛在巴黎辦完 2016 春夏女裝秀，并且獲得了國際時裝組織頒發的“超級明星獎”，卻突然接到被解雇的消息。取代他的是以簡約設計著稱的高定設計師布什哈?加拉爾(Bouchra Jarrar)，理由是——“理念出現分歧，且 Lanvin 2015 年利潤下滑了 250 萬歐元?！?/P>

　　兩年后，Lanvin 的業績表現說明，單單依靠創意總監可能還是無法拯救這個有 128 年歷史的法國時裝屋。根據路透社的最新報道，Lanvin 去年銷售額下降了 23% 至 1.62 億歐元，只有 2012 年頂峰時期(2.35 億歐元)的一半。今年前兩個月，它的銷售額還繼續下滑了 32%。

　　“Bouchra Jarrar 的第一個系列反響非常糟糕，第二個系列也沒有好到哪里去?！币晃荒涿耸吭诮邮苈吠干绮稍L時說。 這導致 Lanvin 在去年出現了 10 年以來的第一次虧損，凈損失高達 1830 萬歐元。該匿名人士還稱，這個數字在 2017 年將擴大到 2700 萬歐元。

　　Lanvin 并未對這些數據做出回應。不過，這家目前擁有 300 名員工的公司已經找到一家名為“Long Term Partners”的咨詢機構，希望通過關閉不賺錢的門店、減少廣告支出以及解雇 9 名員工削減成本。

　　在奢侈品普遍復蘇的語境下，這樣的消息有些令人意外，但也在情理之中。

　　與 Gucci、LV 等品牌不同，Lanvin 是至今少數幾個還未被奢侈品集團收購的歐洲時裝屋之一。2001 年，臺灣商人王效蘭從歐萊雅集團手中收購了 Lanvin 男裝與香水業務，隨后迅速掌權。當時也正是她找來剛剛因 Yves Saint Laurent 被開云集團收購而被解雇的品牌創意總監 Alber Elbaz，讓他重新給 Lanvin 定調。

　　Alber Elbaz 從 2001 年的第二季開始奠定了 Lanvin 后來標志性的設計風格。用《Vogue》市場總監 Virginia Smith 的話來說，從背后裸露的拉鏈到緞帶花邊，都在強調“一種缺憾的美感”。

　　在奢侈品行業，成功的公司需要創意總監和 CEO 的成功搭檔。Alber Elbaz 在任期間，Lanvin 除王效蘭親屬的短暫經營外，分別經歷了兩任 CEO——法國品牌 Nina Ricci 的總裁 Paul Deneve(2006 - 2009 年)，以及 Moschino 前 CEO Thierry Andretta(2009 - 2013 年)。通過調整品牌的批發零售渠道和鋪設門店，他們使 Lanvin 的營業額達到了 2.4 億歐元。

　　但高管流動頻繁一直是 Lanvin 的一個致命問題。75 歲的王效蘭被認為是一個“獨裁者”，她不愿意接受收購，不愿意為這個品牌投入更多的錢，也不愿意其它人這么做。

　　德國投資人 Ralph Bartel 是除王效蘭外在 Lanvin 擁有最多股份(25%)的董事，但他也不被允許向 Lanvin 注資，“因為這會稀釋王效蘭的股權”。

　　在寫給管理層和員工的信中，Elbaz 也曾提及這一點——“缺乏切實的經營策略和投資導致了公司業績停滯”。這一觀點在當時得到了很多員工的支持。

　　此外，Lanvin 依然是一個以成衣為主的公司，缺少有力的配飾業務。它的成衣和配飾收入比例為 60/40，甚至一度有內部人士稱該比例可能達到 80/20。這意味著 Lanvin 很難像其它奢侈品牌一樣，從利潤最豐厚、覆蓋人群也最廣的配飾業務中獲得增長。

　　根據路透社報道，管理層似乎到現在才想到要擴展皮具產品線以增加利潤，不過他們選擇的渠道有點“病急亂投醫”的意思——奧特萊斯和折扣店，而非高端購物中心。

　　很難說，這種方式會不會讓 Lanvin 在現有的問題外，又陷入品牌廉價化的風險。

　　題圖、配圖來自 vogue.com