雖然這樣的舉動讓BGHL有更大的自主權決定寶姿未來的戰略，但能否挽救未老先衰的寶姿，還需要畫個問號。

　　“1993年的時候能坐飛機出差的人不多，在國內幾乎沒有什么高端女裝，加上它的價格比國際大牌略低一些，所以打造成高端品牌并不困難。”余名說。

　　另一方面，當時的國際品牌對中國市場并不十分熟悉，無論是開店還是日常運營都和市場有一定脫節。有些人即使拿了國外的品牌在中國做，但因為不是自己的品牌，在各方面都有些不自由。

　　“寶姿是陳啟泰買下來的品牌，產品的設計、開發都可以按照內地市場的需求定位，不受任何人影響。”一位業內人士對新金融記者分析。

　　這些都是寶姿的優勢，而其市場拓展的手法也很多元化。據余名回憶，七八年前，他曾在某大型服裝代理會上認識一位在寶姿做會員管理的人士，“看到過他們有關會員管理的冊子”。現在想起來，余名覺得當時那一套方案是比較領先的，對他沖擊很大。

　　“里面涉及了公費消費、禮品經濟等方面，對寶姿來說，能買得起它產品的人并不多，但如果一個普通用戶有高端方面的需求，又能夠享受到寶姿提供的服務，我相信大部分人都會不知不覺對這個品牌產生親和力，能夠產生用戶黏性。”

　　寶姿在一個幾乎沒有對手的市場上占盡天時地利人和，很快發展起來。但后來，國內消費者接觸的高檔品牌越來越多，無論是國際大牌還是本土其他高端女裝都對寶姿構成了威脅。

　　“近幾年寶姿在產品上也沒有太多出彩的地方，加之現在越來越多的人喜歡個性化消費，之前職業女性以穿寶姿為榮的現象已經不多見了。”前述業內人士表示。

　　盡管如此，該人士仍愿意用“下降”而非“跌落”來形容寶姿在高端女裝的情況。在他看來，“還算是高端里面第一梯隊的，只是影響力不如從前了”。

　　前景未知

　　對于低迷的業績，寶姿的CEO報告中提到“由于中國內地消費勢頭緊縮，從而導致市場對價格高昂的奢侈品需求下降”及“高端地段的昂貴租金以及聘請具經驗員工的開支日漸增加”使得經營環境更加艱難，凈利潤下滑。

　　另一方面，“寶姿這些年沒有太大變化，產品沒有跟上時代的腳步，消費者體驗、差異化營銷及商業模式上好像都慢了半拍。”前述業內人士分析。

　　的確，低迷的零售環境以及眾多競爭者的追趕都使寶姿陷入困境。于是，寶姿開始行動。

　　此次的增持緣起“堅持翻新及開設旗艦店”。其實，早先幾個月，寶姿在半年報中就提出，為應對零售環境的困難時刻,“本集團正努力優化零售網絡的規模和分布,以加強企業的經營效率。在合適的地點設立旗艦店以展示集團的設計理念和頂級購物體驗,在人流密集的百貨公司和購物中心開設零售門店,在現代化的奧特萊斯開設折扣店,以及與符合我們品牌定位的高端品牌相鄰,均為我們實行零售分銷策略的重要元素”。

　　雖然，這些大手筆的改造都需要真金白銀，導致短期內成本增加，影響銷售，但在寶姿看來，這些都是“必要的”。

　　服裝行業整體表現不佳，但在男裝品牌、運動品牌掀起關店潮以降低成本的時候，寶姿卻選擇了一條相反的路。

　　在程偉雄看來，這與其品牌高端定位的屬性是相符合的。他認為高端消費本來就有一定的局限性，高端品牌是在一定的消費層級上打造的，如果和大眾品牌一樣無節制地開店肯定是不現實的。

　　“品牌定位決定了渠道策略，開有質量、高坪效和有形象的店鋪是高端品牌必然的方向。”程偉雄說。

　　對于高端品牌來說，“如果店鋪兩三年不翻新，形象落后了，消費者的體驗就會下降，而這種體驗正是很多高端消費者最看重的一部分”。

　　除了翻新店面和開設旗艦店，去年2月的米蘭時裝周上，寶姿還推出手袋業務，業內推測其將進軍手袋市場。

　　從寶姿的這些動作不難看出其努力改變現狀的勇氣，“至少對未來中國的高端市場還是看好的，現在花大力氣這么做，有朝一日外部環境好轉了，會為自己爭取到更多的機會。”前述業內人士稱。

　　寶姿在2014半年報中也提到：“盡管中國政府當前實行的政策并不對奢侈品零售/服務行業帶來正面的影響，但我們認為中國的奢侈品品牌并未因此陷入黯淡的前景。長遠來說，中國家庭收入的快速增長以及中產階級數量的增加將會刺激人們追求時尚生活方式的趨勢，當中不乏對高端服飾的追求，最終將為奢侈品行業創造健康的需求。”

　　陳啟泰在早年接受加拿大媒體采訪時，對公司曾經的收購行為表示過：“我們不是盲目使錢，而是要透過使錢達到目的。”

　　寶姿長遠的目的是“將繼續成長并成為中國乃至全世界獨當一面的設計師品牌之一”。這次，陳啟泰又使錢用來增持寶姿股份，只是能否達到目的還有待觀察。

　　新金融記者就大股東增持目的、未來私有化可能性、近幾年衰落原因、未來戰略等相關問題聯系寶姿方面，對方表示暫不方便接受采訪。