“料子不錯，挺有設計感，價位不黑心。”從倫敦讀完時裝設計回國的李云佳是COS元老級顧客，經常和身邊朋友撞衫，“現在看到店鋪還是一定會逛，但該買的經典款早有了”。
按照瑞典母公司H&M集團的原定設想，2007年創立的COS是“Collection of Style”的縮寫。和姐妹品牌H&M不同，它一年只出春夏和秋冬兩季新品，不那么追逐潮流。
就和競爭對手Zara的母公司Inditex近些年強推Massimo Dutti一樣，早年憑借價格優勢打開全球市場的快時尚試圖用設計、風格填補起自己與奢侈品之間尷尬但利潤誘人的溝壑。
Karin Gustafsson是COS的創意總監，她是皇家藝術學院2006屆畢業生，當年是在畢業設計開放日上被H&M集團注意到。她隨后接到一通錄用電話，對方不愿多說，“因為當時的COS還是機密項目”。Gustafsson近期接受時尚網站Fashionista采訪時說到入職那會兒，公司員工加一起才15人，十年發展下來，如今團隊人數達到170人。
根據她的回憶，COS元老最初聚在一起是為了敲定品牌風格，“我們希望產品可以為大眾所接受，即價廉物美”。設計團隊把視線落在衣櫥中那些雷打不動永恒存在的基本款：牛仔褲、小黑裙、夾克。通過反復調整，COS最終踏上極簡這條路。
反過來看，極簡風格某種程度上成就了COS定價。不同材質的裙子定價在80美元-150美元之間（約合551.45元-1034元人民幣）；秋季外套定價范圍為150美元-250美元（約合1034元-1723.3元人民幣）；男士褲子基本一條125美元（約合861.6元人民幣）。
可光有好價格和小眾風格并不足以吸引顧客的挑剔目光，“好料子”——就如李云佳注意到的，起到決定性作用。這在它和H&M之間劃出一道肉眼即可見的分水嶺。“我們的手冊詳細記錄了面料如何處理才經穿。”Karin Gustafsson的話被一位時尚編輯證實了，他曾經買過一件COS毛衣，洗過若干次也沒有變形、走樣的跡象。
據他回憶，COS初露頭角還是小眾品牌時，每逢時裝周，店鋪里幾乎能看到所有同行。這種情況唯有巴黎的買手店Colette、倫敦買手店DSM才會看到。
2012年，COS第一次走出歐洲，銷售數字也跟著一路躥升。從2009至2014年間，品牌在集團中的營收占比從1%增長至3%，錄得6.25億美元。截至目前，COS在全球32個國家內共開有195家店鋪。
第一家COS中國門店開在了香港，隨后COS在北京芳草地、三里屯等地開始相繼擴散。最常光顧COS客群大多是寫字樓白領，理由粗略可歸納為：安全又不失細節，且價格實惠。缺點在于鋪貨不完全一致。這在零售業并不少見，可小眾品牌的忠實顧客偏偏就是能發現攝政街店和利物浦街店、三里屯店和芳草地店的區別。
人們很難在COS身上看到姐妹品牌H&M的影子：店鋪少、上新慢、流行感弱。這個冬天，品牌還推出了自家第19期雜志，以“New Nature”為主題，通過11個“re”開頭的英文單詞，組成了11個互相關聯的章節。里頭當然少不了秋冬系列的大片。
