同時，快時尚巨頭Zara今年更是不斷陷入被設計師指責抄襲的風波中。幾十位設計師紛紛攻擊Zara母公司Inditex SA 印地紡集團的產品對他們的作品進行了抄襲。可怕的是，被指有抄襲行為的不只Zara一家，H&M、Forever21等幾乎所有的快時尚品牌都有過。此外，據2016年上半財年的業績顯示，H&M集團稅前利潤暴跌22%至12.4億美元;截至4月30日，GAP集團凈銷售額下跌6%至34.4億美元，同時宣布將關閉75家北美以外的Old Navy和Banana Republic門店。一系列事件，不經讓人追問，曾經被追捧得轟轟烈烈的快時尚品牌，如今到底是怎么了?
ZARA是“快時尚”的先行者。所謂“快時尚”，以“快、狠、準”為主要特征。“快”，指快時尚服飾追隨當季潮流，新品到店速度快，櫥窗陳列變換頻率高。“狠”，指消費者購買快時尚服飾相當速度，出手“狠絕”，常變“月光族”。“準”，指設計師眼光準，預知近段時間潮流趨勢，在短時間內設計出各式新潮服裝;而消費者挑選商品時，看準了就買，絕不遲疑。當然，在價格上的吸引力，快時尚品牌也不遑多讓。通過國際大牌最新款發布會及其它渠道搜集時尚信息進行整合設計，然后到生產銷售，快時尚最快可僅用12天，但價格不及國際大牌類似款式的1/10。而且，快時尚每一款成衣的生產數量都很少，每年生產的服裝款式是一般企業的3到4倍，產品每周更替，貨物售完不會再有重復款上架。對如今追求個性化的年輕人來說，十分容易勾起強烈的購買欲。按迅銷董事長兼社長柳井正的說法，快時尚品牌分為三代：第一代是如GAP等將休閑服大眾化商品作為賣點的自有品牌零售商;第二代是融入時尚元素的Zara與H&M;第三代則是注重服裝性能、面料以及服飾搭配的優衣庫。
自2006年進入中國市場以來，尤其是2008-2012年，快時尚在中國趕上了好時機，伴隨著中國經濟的不斷發展，人們生活節奏的不斷加快及對時尚服裝的需求增加，加上趕上中國商業地產的大肆擴張和零售空間的迅速增長，ZARA、H&M等快時尚品牌飛速占領市場，以速度快、品種多、數量少等特點受到白領和時尚人士青睞，成為大眾消費主流。之后，快時尚品牌更是加快開店步伐。從2012年到2013年6月，短短一年半時間，UNIQLO、ZARA、H&M和C&A以旋風式的速度開出新增門店共計207家。同時，快時尚品牌旗艦店門面也是越開越大，優衣庫登陸上海淮海路的全球旗艦店，一至五層的賣場面積超過8000平方米，被戲稱為“優衣庫宇宙旗艦店”。
而，隨著實體經濟的疲軟，實體店面多有關閉，曾經紅極一時的GAP、優衣庫、H&M等快時尚巨頭也似乎逐漸顯出下滑之勢，面臨當前經濟大環境下市場的多重挑戰。而快時尚本身飛快節奏帶來的諸多問題也逐漸暴露。雖然快時尚擁有快速反應的供應鏈、超強的貨品整合能力和庫存消化能力，實現快速設計、快速生產、快速出售、快速更新等一系列目標。但快時尚經營的商業模式，使得其難以對原創性等方面投入大量的時間、精力和資源，在市場需求的催促下，設計感下降、設計師匱乏、抄襲問題成為致命傷之一。同時，快時尚品牌的競爭壓力加速也是業績疲軟的原因之一。快時尚品牌的樣式新潮但是淘汰也快;而在一些活動促銷中，正價購買沒多久就降價，也打擊了消費者的購買熱情。此外，面對主力客戶的變化和激烈競爭，圍繞“80后”“90后”和“00后”等不同群體，實現符合目標客戶的個性化突破也需要積極推進。畢竟快時尚品牌不斷擴展它的銷售范圍，產品也會變得越來越大眾化，喪失了快時尚當初的吸引力。從市場競爭來看，在如今的互聯網時代，配合個性化和多元化的需求，加強多品種、小批量、網絡化、信息化等經營策略，生產性價比高、品牌溢價低而多樣化的、豐富的產品，不失為一種較好的選擇。
