近日，日本迅銷集團發布2016財年第一季度業績顯示，公司凈利潤同比大幅下挫16.9%。其中，日本本土業績以及以大中華區為主的海外市場業績表現均未達標，營業利潤同比分別下降12.4%和14.2%。公司表示，集團的美國業務虧損不停，優衣庫在日本、大中華和南韓等最大市場的需求亦受到全球暖冬的嚴重打擊。為此，迅銷下調了全年預期，預計截至2016年8月的全年營業利潤只有1800億日元，遠遜市場期望的 1996 億日元，此前預期為2000億日元。凈利潤預期也從原來的 1150 億日元下調至 1110 億日元，同樣差過市場預測的1190億日元。
國聯證券分析師朱樂婷此間表示，評：無印良品、GAP和優衣庫都是主打基礎日常款，但無印良品和GAP價格相對較高。優衣庫近幾年在中國一二線城市快速發展，符合都市人快消費的節奏，對國內的一些品牌形成了碾壓，但同時優衣庫自身日本本土和美國市場都在面臨萎縮，因此優衣庫目前正在積極探索新的商業模式，包括和 Seven&iHoldings 的合作，以后線上下單后可以去到7-11便利店實體店取貨。
在朱樂婷看來，中國市場一直是優衣庫最大的亮點，今年一季報中罕見并未披露中國市場的數據，但考慮到基數較大，可能增速會同比放緩。目前優衣庫門店在中國總量已經接近370家，覆蓋全國86個城市。從門店總數上來看，優衣庫領先位于第二位的H&M115 家。
零售業專家楊大筠也表示在全球需求下滑的大背景下，越來越多的傳統服飾品牌開始表現出后勁乏力，盡管目前快時尚品牌競爭激烈，市場格局已經較為穩定，國內品牌難以短時間內進行擴張，未來面對的壓力將會越來越大，優勢越來越少。
而隨著國內消費者對快時尚的青睞，包括優衣庫、H&M在華的銷售量均可與國內快時尚品牌媲美。據統計，優衣庫與H&M 2013財年在中國的銷售額分別達1250億日元(約合人民幣75.75億元)和66.55億瑞典克郎(約合人民幣64.07億元)， 僅這兩個品牌2015年在華掘金就已經超過140億元。以此數據，這兩個品牌的銷售規模均遠遠超過進入國內多年的佐丹奴，銷售規模與森馬服飾相近。
在中國的市場也早就成為這些快時尚品牌的銷售增長“引擎”，以H&M為例，中國的銷售增長為23%，而集團的銷售增長則為6.69%。迅銷集團以中國業務為代表的國際業務中，營業收入以及營業利潤同比分別增長超過六成，反觀日本國內，受到毛利率影響，營業利潤同比下滑5.4%。
面對需求日益低迷的服裝市場，服裝企業危機感日益加劇，原來屢試不爽的產品或者營銷策略，在今天成效甚微。面對市場全面萎縮，以及蓬勃發展的互聯網，服裝企業面對最大的危機，不是當下的利潤多寡，而是在未來事業能否持續。
楊大筠指出，互聯網時代，服裝企業會越來越累，因為變化越來越快，以往相對舒服的日子一去不復返了。曾經佐丹奴、真維斯很火爆，僅僅十年已成為過去式;包括PLAYBOY、夢特嬌、金利來等;現在，ZARA、優衣庫、H&M大行其道，再過5年，市場會怎樣?在日新月異的互聯網時代，如果企業不夠快，未來出路有兩條：一是趕緊賣掉企業，然后把錢投給年輕人，做他們的股東;第二出路是，自己冒險轉型，歐時力、地素就是如此。
楊大筠也強調，產品為王才是顧客真正的興趣所在。今天的年輕一代買的不僅僅是產品，更是購買一種精神或者樂趣，特別是面對90后消費者，不宜作為品牌的第一訴求，品牌今后拼的更多的是創意文化。需要指出的是，品牌提供給消費者的產品必須充滿人情味，而不是自我夸獎與包裝。時尚行業本質是“創意”，趣味性、人性化、與眾不同，加上一流的品質，才能創造真正的體驗感。同時，打動顧客“痛點”的價格最為關鍵，這就是性價比。時尚產品暴利時代已經過去，面對現實，做好符合精神需求的產品才有美好的未來。
