在過去的12個月里，Everlane售出了三萬雙鞋。對于一家只成立4年的互聯網時尚品牌而言，這并不是個小數目。

　　2012年，Everlane的注冊用戶達到35萬人次，今年年初首次推出褲裝時，waitinglist里有12000人。去年一年，他們的毛利潤從810萬美元跳到1800萬美元，收入從2013年的1200萬美元上漲到2014年3600萬美元，翻了三番。Everlane的投資人BrianSugar說，他在很長一段時間內沒有看到如此飛速成長的服裝品牌。

　　我們曾經講過那個頻上歐美街拍的水桶包品牌MansurGavriel，從某種意義上來說，Everlane可能更像是MansurGavriel——基礎簡單永不過時的產品設計，不錯的面料材質以及，性價比。這些都是Everlane成功的一部分原因。

　　這讓人想起曾經的J.Crew。鑒于這兩個品牌都沒進中國，所以說起來很多人會無感。這么說吧，都是給日常生活穿搭提供理性選擇的品牌，一個做成了美國第一夫人最愛，另一個是互聯網新秀，后者有可能取得前者(曾經)那么好的市場表現嗎?　

　　J.Crew成立于1983年，32年來經歷了目錄訂購轉型到連鎖零售，也正因為此，其產品的設計也從最初的“風格生活”轉向了更容易快速擴張的“品質生活”了(換成人話，最早賣基本款，后來開始找點設計感)。這成為了J.Crew的典型面孔。之后，因為奧巴馬夫人經常穿著一身J.Crew出席活動，而令J.Crew大賣，同時品牌的設計又開始慢慢往“風格生活”轉變。

　　不過，J.Crew最近的日子并不好過，資產重組中裁去了近兩百的員工，因銷售不佳更換了女裝設計師，消費者對其的評價也不樂觀。

　　產品脫離了原本的經典基本款，變得過于時尚，原本的消費者無法接受的同時，也沒有招攬到新的消費群體;雖然原本定價不算低，但因為常年打折，令消費者失去了信心。為此，J.Crew在不久前宣布開一些叫做J.CrewMercantile的廉價產品店——換了一種方式來挽留那些喜歡穿打折商品的消費者。

　　現在的J.Crew顯得有些無力，現在又多了一個Everlane。

　　everlane的產品線以簡潔經典款為主

　　雖然從最直觀的產品設計角度來看，Everlane和J.Crew還是有些不同。前者的設計更加基礎化，男女裝的產品大多為襯衫、T恤、休閑外套等基礎板型，使用中性化的顏色和剪裁，和不同質地，又足夠簡單的優質面料，消除了產品中個性化的一面——雖然服裝一定程度上肯定反應了當下的趨勢，但這樣一件消除了花紋和logo的服裝，只要質量足夠好，這件衣服就能夠被穿十年。

　　J.Crew的款式則更為多樣化，雖然也是打著基本款的旗號，在“基本”的定義上，J.Crew和GAP更為相似，這自然和品牌的體量有關系。

　　Everlane的設計可能與上述兩個品牌相比較，但在商業模式上，前者更有一種“工匠精神”，或者用當下創業公司喜歡用的一個詞匯“情懷”——原諒我要用這個庸俗的說法，但這個品牌的賣點的確如此。

　　這包括不跟隨主流的隨機上新(更多的時間來孵化產品)，生產承包商的企業社會責任，永不打折的自信(或者說已經壓縮了足夠的利潤空間)，除了社交網絡沒有任何廣告投放(把更多利益讓渡給消費者，讓你不會花冤枉錢)。

　　Everlane(或許)創建了價格透明度上的先例，在每一個款式頁面的下方都會有諸如此類的價格圖表，標注了生產這件衣服的物料、人工、稅費等成本項目，一般市場上同等水準的產品的價格，以及Everlane的實際售賣價格。

　　為了將透明度做到更好 —— 這當然也是一種營銷方式—— Everlane將自己在5個國家的14家工廠的圖片都公開放在了網站上，你可以看到工廠內部設施、工人工作過程的一些圖片，有些還有具體的背景故事。諸如，“工廠主金先生在洛杉磯做服裝超過30年，2004年開了這家廠。廠房設施及運營讓人印象深刻，我們決定所有的紡織品都在這里生產，并把生產過程記錄下來。”

　　它和當下的快時尚形成對比，快時尚強調款式風格，不重品質，因為在這個季節過去后，這些衣服很快就會被扔進垃圾桶里，品牌希望你能不斷地購買新的東西;而Everlane則不同，它不認同快速消費，因為這一定會產生環境問題和勞工強度問題，它希望把服裝生產銷售變成一件純粹的事情——這聽起來有點推廣的意味，但事實上，這也是一種符合當下消費趨勢，迎合部分受眾的營銷模式——看你買不買賬了。