時裝周的時間決定買手下單的時間，下單晚，新貨上市也晚，直接影響銷售業績。
九月是時裝周月，四大時裝周連軸轉。時間表上米蘭和巴黎有一天重合，意味著那天做秀的品牌會遭遇買手與媒體缺席的可能。
巴黎的地位無法撼動，米蘭只能向紐約開戰，竟然計劃將時間提到紐約之前。米蘭認為時裝周開始太晚，使得買手下單的時間也太晚，生產時間不能變則新貨上市時間就會晚，那樣銷售勢必會受影響。
然而這樣安排也欠考慮，難道讓一眾買手媒體在歐洲和北美之間無端多飛一次，時間和金錢浪費不說，本來跑時裝周就是體力活。于是雙方大佬經過一番協商，紐約和米蘭達成協議，目前的時裝周時間表暫且保持三年不變。
四大時裝周里最尷尬的應該是倫敦。時間最短，只有五天不說，2 月份的秋冬倫敦時裝周又撞上奧斯卡頒獎，頂尖電影明星肯定無法分身去倫敦，媒體的注意力也都聚焦于好萊塢。許多國外時裝大刊往往只派助理編輯前去報到，倒也算是對助理的一番獎賞。
倫敦自然不會輕言放棄，他們從數年前就開始力邀各大英國品牌回倫敦作秀，比如 Burberry、Pringle of Scotland 等原先在米蘭做秀的品牌回歸駐守，同時又邀請 Moschino Cheap And Chic 等非英國品牌助陣，再加上倫敦不斷冒出的前衛設計師，倫敦時裝周仍很有看點。
然而倫敦還不滿足，又將原先 9月倫敦時裝周期間的男裝日擴展到三天，并安插到米蘭和巴黎男裝周前舉辦，搶得一個先手。中國男裝設計師 Xander Zhou 就在今年六月的首次“London Collections: Men”上發布了他的 2013 年春夏系列。
倫敦的舉措讓紐約也開始探討是否要將男裝品牌匯集起來提前到 1月和 6月發布，然而美國并無多少重量級男裝品牌，如此調整恐怕不會產生多少吸引力。
紐約、倫敦、米蘭和巴黎四地的男裝周加上女裝周，在年歷上占據了一月、二月和六月、九月差不多各一個半月的時間。也就是說，一年兩季的六個月里，世界其他各地的時裝周只能在剩下的四個半月里挑時間。
然而，十二月有圣誕節，八月歐洲人要休長假，五月和十一月現在又可能被四大時裝周用來發布早春和早秋系列，如此一來剩下的時間段真是少之又少。
所以要么選擇提前，如丹麥哥本哈根放在 8 月初，要么就索性延后到十月，比如多倫多時裝周定于10月22日到26日舉行。或者如西班牙的馬德里時裝周放在 8月30日到 9月 4 日，緊貼 6 日開始的紐約時裝周。
亞洲方面，穩坐世界第五大時裝之都的東京時裝周安排在 10 月 13 日到 19 日，韓國首爾時裝周是 10 月 22 日到 27 日，上海時裝周是 10 月 18 日至 24 日，北京的中國國際時裝周是 10 月 25 日到 31 日。
東亞三國的時裝周沒有選擇八月舉辦，而是放在十月下旬依次舉辦。如果照此時間表，買手下單肯定會影響新貨上市時間，因此至少中國的時裝周都是以宣傳作用為主，而不直接產生生意。
既然功能減半，那么希望拓展國際市場的品牌都會選擇走出去，日本的大牌設計師品牌已經駐守巴黎時裝周幾十年，韓國頂尖品牌也開始進軍巴黎。中國由于本身國內市場廣闊，早些年創立的國內設計師品牌雖然也隨不同機緣到國外做秀，然而由于并不為生意而去，所以沒有持續參加的動力。來自中國臺灣的夏姿陳在巴黎有店鋪，是目前唯一連續參加巴黎時裝周的中國品牌。年輕設計師 Masha Ma 于今年 3 月首次參加巴黎時裝周，下個月又將再次出征。
至于那些在各國國內已經站穩腳跟的本土知名品牌，無論從生意角度或者是市場推廣角度都沒有必要參加本國的時裝周，因為無法完全體現自身品牌形象。
這一點其實國外大牌最能體會。巴黎時裝周期間無論香奈兒、路易威登還是愛馬仕的秀排場有多大，觀眾從進場到離場也就一個小時，秀一結束就要急匆匆趕往下一場。相比較，在中國舉辦一場大秀則可以讓所有賓客整晚都沉浸在品牌的世界里。前不久愛馬仕在上海展覽中心舉辦的中國首次女裝秀，秀前的展覽留給觀眾一個半小時之長，可以慢慢品味。這在時裝周期間是不可想象的。
中日韓三國時裝周的參與品牌都是以中小型品牌為主，而且只是以推廣為主要目的，這一點未來多年也不會改變。新加坡則直接進行了調整，將時裝周從面向業內轉為面向大眾。4 月中旬的新加坡時裝周上，主辦方一方面從歐美邀來頂級明星設計師，比如為 Lady Gaga 做造型的設計師 Nicola Formichetti，美國設計師 Roland Mouret 等；另一方面也有各地新銳設計師和本地時裝品牌。發布的系列也以當季為主，可以直接促進銷售。當然，新加坡本來就著力打造亞洲最佳購物天堂，這一舉措是符合其發展策略的。
10 月末的上海時裝周此次沒有選擇復興公園和八佰秀，而是延續上一季在新天地的太平湖畔辦秀，看來是考慮從促進貿易向促進消費的定位轉型。
葉琪崢 東華大學服裝產業經濟碩士、時尚網創始人兼主編。
