男裝從來都是一個難以說道的話題。男裝總是絕對化的,或者休閑或者正統,決不能弄混了。而各種強調格調的品牌男裝店,也都是清一色的按顏色款式分成區塊,又干凈又空曠——從骨子里透著一種無趣。
但另一方面,無論對設計師還是對于著衣者,男裝是最見功力的。小黑夾克很難做嗎?只有香奈兒做出了經典。男人作為在選擇有限的情況下更需要穿搭指導,但這似乎是個很難解決的問題。但也許細說一下2013年的春夏款的男裝潮流,也許會給關注男士穿衣品位的讀者一點啟發。
經濟恢復期的復古風
“復古”這個style的在香港男裝界很紅。雖然這一直是一種熱門的衣著選擇,但是像如今這么話題式的爆紅,是很奇怪的。有香港時尚界認為這和當下的國際經濟形勢有關——雖然有些奇怪,但這個解釋似乎是完全正確的。
幾乎沒有人懷疑2013年的春夏季男裝將被“復古”一統天下,但問題也許正是人人都想與眾不同于是大家看起來都大體相同。過去不能重來,復古也并不與當下的美沖突。如果走進一家服裝店去買一件新夾克或是一雙新鞋,一定不要忘了這個準則。
不幸的是,意大利的Zegna男裝為了堅持純正而強烈的復古情懷,似乎是刻意在抵抗高調新潮的設計。它們2013年春夏季的新款可以說略顯張揚,用一種歷史眼光去直視著眼下面臨的歐洲經濟危機。廓形以楔形肩、高腰線、寬翻領為主,隱約回到1950年代,同時伴隨著新型面料和紡織技術的現代感。
Dolce &Gabbana的新系列則更明顯地借鑒了戰后時期風格。來自西西里島的男孩們走在T臺上,像是要去米蘭找工作。這一品牌的設計師曾像同輩的許多人一樣參加北征,從貧窮的南部前往富裕的北部。于是宗教肖像成為Dolce &Gabbana設計中常用的關鍵元素。在下一季男裝系列中,明亮的印花向我們展示了1960年代經濟好轉時期在任何一本意大利的旅游手冊里都能看見的旅游紀念品和風景名勝。這些小冊子是專為當時有能力擔負人生中第一次海邊度假的歐洲中產階級而設計的。
上世紀40年代到50年代曾是新寫實主義電影的黃金時代,這無疑成為了“復古范”當下最流行的素材。設計師似乎在說:“看,我們面臨危機,但卻精神抖擻。過去早已被拋諸腦后,我們期待更美好的未來。”許多品牌在下一季設計中融入了這種心態,希望經濟走出目前的窘境,帶有深刻的現實烙印。
與此相對應的,浪漫的人從歷史燦爛中汲取精華來處理現有的問題,有遠見的人則為未來生活開發出無所不包的浪漫概念。Fendi選擇在一座建成于1960年的現代主義楔形建筑巨作發布下一季男裝,而主題是“運動風潮”。這使得秀場上男模的各式短褲形成了一道亮眼的風景線。Fendi這一季的整個系列講述著自1960年以來發生的時代變遷,包括一些萌生于當時,而現在看來有些不切實際的愿望,比如月球旅行。也許,Fendi認為復古男裝就應該具備在任何星際戰艦上都倍顯時髦的特質。
而Prada似乎終于厭倦了一季又一季的主題游戲。它們下一季男裝秀的邀請函是一張全白卡片——這集合了整個系列的概念基礎,也代表Prada全新的開始。
Prada下一季的男裝一言以蔽之就是:簡潔、幾何感、基礎款。直打褶的褲子內側運用對比色條紋,和領邊的條紋相呼應。酒紅及深藍色的方形結構貫穿整個系列。背心和發帶賦予服裝運動氣息。整體干凈簡潔的風格,讓人聯想起希臘哲學思想。
出乎意料的是,在Prada的男裝秀上出現了10名女模特。那些為男模準備的衣服尺寸被匆忙改小,Frida Gustavsson、Daria Strokous、Rianne Ten Haken等超模如約而至。Prada設計師用同樣的基本元素強調了新一季在性別與年齡上的模糊——那是一個雌雄同體的歷史或者未來嗎?
入世與出世的藝術
時尚是一門生意。在攆走了拉夫·西蒙之后,Jil Sander的董事會一直糾結于“由誰來擔任創意總監”的問題。最后,他們決定將桑達女士請回來。
時尚評論家Tim Blanks稱贊Jil Sander的新系列是 “自信的、有說服力的回歸之作”。它們2013年春夏季男裝大膽地采用了黃、紅、藍三種色塊,搭配干凈精巧的剪裁。短款雙排扣外套采用馬鬃毛混紡物,質感舒適,肩部和上背部十分服帖,又在下擺留有足夠空間,絲毫不影響胯部動作。比起穿著軟塌塌的解構設計運動西服,Jil的款式讓穿著者姿態挺拔,舉止自信。Raf Simons時期那種強調視覺、指明流行趨勢的傾向消失了,取而代之的是品牌向“優質與實穿”方向轉型。
與這種入世范相對應的是Trussardi。大家都很奇怪為什么在當下經濟不振的大環境,它們還搞出了“高級度假時裝”的系列?它們用復古的箱型線條與菱格來烘托主題,在保留Trussardi傳統花紋的基礎上,引入度假主題。短褲、T恤、拖鞋、草帽,還有當季必備配飾——裝飾用領巾。皮革制成的苔綠色夾克、凸面印花短褲,各式軟皮連帽衫工藝精細,遠看像是尼龍材質。雖然造型略顯老態,20多位男模還是泰然自若地牽著獵犬、推著單車走上T臺,使這個度假系列的環保意味更上一層樓。
與Trussardi不謀而合,Vivienne Westwood也選擇了度假風,不過調子完全不一樣,更像是向大自然發起的一場對話,表達了另一種祈盼:回歸未被工業化破壞的原生態世界。一位天使般的模特穿著超大號的白襯衫率先登場,仿佛從世外桃源降臨到米蘭的T臺上。
軍事與戶外主題永不過時
Burberry在下一季很出乎意料的以發出微光的粉色、藍色和綠色向傳統的軍服致敬,那件連著大帽子的派克大衣,有著非常誘人的橄欖綠色。
而由Kris van Assche操刀的Dior新系列也被冠以“光”的名字,為這一季定下了極簡主義基調,設計中大量使用的海軍色系為春夏季指明趨勢。首個造型是直窄身短版夾克搭配低胯褲和紅色鞋帶厚底鞋。“少即是多”的理念被當作指導原則,此外,松緊收腰等細節設計顯示了設計師對人體構造的考量。秀推進到一半時,色彩的純度愈發提高,面料在此時顯得更為重要。構造主義的氣氛越來越濃,針腳、墊肩、胸口袋等細節也不可避免地成為設計好壞的決定性因素。這些高明度、講究細節的趨勢亦影響到運動裝設計。
顯而易見的是,這一季連Louis Vuitton和Hermès等大牌也一起逃離精致優雅,朝著戶外隨性的方向去了。航海與水上運動是Louis Vuitton2013年春夏季男裝的主題。這一系列里有加入羊絨的橡膠潛水衣,胸前印上手寫體的品牌標志。夾克用到了網面這一實用的新面料。在烘托航海主題的基礎上,船帆布被改成了真絲。配飾方面,新型面料制成的手袋用色大膽、制作精良,深海藍色的一款尤其驚艷。
而Hermès則將高級時裝的材質往“精致兼具動感”的方向推一步。飛濺開來的檸檬綠色讓Her mès煥然一新。柑橘色的連帽夾克看上去是尼龍材質,實則用到了精細加工后的羊羔皮,模糊了自然面料與工業面料的界限。對材質的深入研究是Her mès男裝提升與發展的關鍵。Hermès的展示廳總有一些想象不到的新東西。
Kenzo于1970年在巴黎開設第一間門店時,店內的墻紙是來自叢林的葉綠色。而今年在做新一季男裝設計前,Kenzo給設計師安排了一次“泰國叢林之旅”——從外套上幽暗隱蔽的豹紋印花可窺見一斑。事實上他們不只去了叢林,還參觀了周圍的村落。顯然,把在泰國看到的城市與叢林交錯分布帶入設計中,為這一系列注入了非常復雜的氣質。棒球帽被改造成前方有加長遮陽板和后方有淺帽檐的式樣,眼鏡的可看度極高。力求回歸本源的Kenzo應該會在設計中找到平衡。
縱觀運動戶外成風的各家新季系列,仍有一些反潮流而行。比如Comme des Garcons的設計師川久保玲在下一季的男裝中有意使用了較為廉價的布料。她把白色浴袍的針織面料與無袖褶皺女裙的運動面料結合起來,加以迷彩印花,表現出強烈的叛逆和挑釁態度。一件軍裝式的雙排紐扣大衣,配以如單車夾克般的領口斜拉鏈設計,還有一頂男士頭盔,上頭鑲嵌著鉚釘,蒙有黑色皮革,樣式十分新奇有趣。
Comme des Garcons并不是唯一一個使用迷彩風格的品牌。Dries van Noten本季的秀場上也刮起了一陣叛逆的軍旅風。設計師似乎想在20世紀凌亂的運動服裝中找尋新穎、不隨大流的靈感。
既冷峻又熱情
并不是每個人都完全被潮流所操控,Lanvin今年的秀推出了主題為“張力、解構和重建”的新系列,正是為那些很少癡迷于一時的潮流,喜歡穿著能傳達出時代精神的服裝的現代人而設計。黑白搭配的造型是一種經典。白色的對襟外套內,白襯衫與黑色西裝短褲相配,襯衣上的超細領帶十分惹眼。薄紗、半透明的窄型上衣搭配高腰寬腿褲,是Lanvin下一季的廓形基礎。漆皮上衣、閃光的銀色面料、嬰兒粉襯衫前襟結合在一起,完成了品牌的時尚詮釋。
Gucci舉辦了一場色彩賽跑,大膽的彩色面料引領了下一季男裝的大趨勢:焦點集中在羊毛質感與夾克版型上,強調肩部的修飾以及服裝長度的推敲。2013年春夏,男性終于可以從灰色細條紋和海軍藍三件套中解放出來。從清新的葉綠到明快的芥末黃,緊接著一系列胭脂紅和酒紅,最后以一種特別的藍色收尾。
不只是顏色,圖案上也有文章。花朵裝飾的寬松絲綢上衣——這種閃閃發亮的面料將會在明年夏天形成鋪天蓋地之勢。它具有柔和的張力,由纖維織成的平滑外表能從不同角度折射光線,帶來自然光澤。不僅如此,在印刷過程中,它也能最好地表現色彩的美感。
中性風與愛情
如果想要尋找特殊有趣、與眾不同的元素,Givenchy的新系列提供了一種典范。在將羅特韋爾犬、極樂鳥和花草作為服裝的印花圖案之后,Givenchy將圣母瑪利亞作為2013年春夏男裝秀的主題。這個系列在采用宗教肖像時并不是那么虔誠,甚至帶有惡搞意味。這種抗爭和贊同的對立使設計效果動感十足。夾克和上衣組成套衫,相互映襯,共同反映主題。圣母系列從另一個角度詮釋時尚的意義所在——反映時代文化,讓不同主題的套衫形成整體。
從未出現在男裝中的雪紡套衫現在以黑色調出現在T臺上。Tisci讓男模們穿上絲綢服裝,將男人身上女性的一面展示出來。同時,具有男性氣質的女模特登臺,使整場秀呈現出性別混搭的特性。有人會說,中性風將是本季一股新潮流,但這個系列并不僅僅只是忽略或模糊男女間的區別。服裝上的圣母瑪利亞是為眾信徒提供保護的女性,這場秀將男模特們聚集在她周圍,使男裝透出新奇的女性美。艷麗的色彩、沖擊感強烈的印花和崇尚運動的風潮。不得不說這場模特們穿著拖鞋走的秀,時尚感十足。
Umit Benan的新系列是設計師對前女友的致敬之作。“我曾與一位愛穿男裝的女孩兒墜入愛河”這句話成了該系列的座右銘,將休閑造型變成一場聰明的私房游戲。晨袍與風衣混搭在一起,隨意地系上腰帶,里頭還穿著高領套頭衫加橘色格紋長褲。臨到末尾,一個女孩兒走上T臺,她身上的雙排扣超大夾克和高腰褲是女裝借鑒男裝的典范。
